CBR 600 RR (PC37)

：其の六：

　　　　　　　　　　　　CBR600RRを購入した方が一番気になっているのが、ウインカーではないでしょうか。
　　　　　　　　　　　　取り外しは簡単なのですが、汎用品の取り付けでネックになるのが、カウルの窪みです。
　　　　　　　　　　　　窪みに穴を開けて、穴よりも大きいウインカーを取り付けようとしましたが、見た目が悪そうなので却下。
　　　　　　　　　　　　あと、ノーマルに戻せないと言う点でも却下。
　　　　　　　　　　　　色々と思案した結果、汎用ウインカーの裏にパテを盛り、それをカウルの窪みに合わせて成型しました。
　　　　　　　　　　　　カウルへの取り付けように、パテ盛の際にネジを埋め込んであります。
　　　　　　　　　　　　後は、カウルを挟み込んでナットで締めれば完成です。
　　　　　　　　　　　　取り外しが、可能です。
　　　　　　　　　　　　　（簡単そうに書きましたが、１週間位かかりました・・・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リアビューです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車検に通るかビミョーです・・・

：其の七：

　　　　　　　　　　　　つ、ついにマフラーを交換しました！
　　　　　　　　　　　　（ホンダは、排気量に関係なく情けない音がします。）
　　　　　　　　　　　　メーカーは、ＣＢＲ６００ＲＲ購入時から決めていたヤマモトレーシングです！！
　　　　　　　　　　　　レーシングラインです。
　　　　　　　　　　　　レース用とあって、取り付けにはかなり苦労しました。
　　　　　　　　　　　　サイレンサーの位置が、レーサーよりも下になる為、（ストップランプが有るので）取り付け用の
　　　　　　　　　　　　ボルト位置がずれます。
　　　　　　　　　　　　シート下の射熱板は、カウルの変形を防ぐ為に、ノーマルを加工して使用。
　　　　　　　　　　　　車体右側のエキパイの射熱板は、形状がノーマルと違うのでアルミ板で叩き出して製作
　　　　　　　　　　　　（してもらいました）。＆鏡面仕上げ

　　　　　　　　　　　　あと、燃調が変わるので併せてサブコンを取り付けました。
　　　　　　　　　　　　メーカは、ブルーライトニングレーシング（ＢＬＲ）の i‐con �Uです。
　　　　　　　　　　　　マップデータは、現在は初期設定のままです。
　　　　　　　　　　　　おいおいセッティングしていきます。
　　　　　　　　　　　　サブコン取り付けにより、アクセルのツキが良くなりました。


　　　　　　　　　　　　次に、マフラー交換に伴いナンバーステーも製作しました。
　　　　　　　　　　　　アルミ板によるワンオフ、現物合わせです。
　　　　　　　　　　　　見えずらいですが、ライセンスライトも付いています。
　　　　　　　　　　　　車検の時は、反射板を取り付け予定です。

：其の八：

　　　　　　　　　　　　ステアリングダンパーを装着しました。
　　　　　　　　　　　　普段の走行には然程必要性を感じないのですが、コーナリング中にギャップなどが在ると、
　　　　　　　　　　　　ハンドルが振られてかなり危険でした。

　　　　　　　　　　　　取り付けにあたって、通常販売されているCBR600RR用は本体がタンクとトップブリッジの間に
　　　　　　　　　　　　付くので見た目も悪く、邪魔です。
　　　　　　　　　　　　そこで、レース用のステーを使い装着する事にしました。

　　　　　　　　　　　　ここで問題になってくるのが、メインキーのキーboxです。
　　　　　　　　　　　　キーboxを取り外すのは簡単ですが、それでは色々と不具合が出てきます。
　　　　　　　　　　　　思案の末思いついたのは、キーboxの一番下、メインスイッチ部分をカットする事です。

　　　　　　　　　　　　キーboxを取り外し、分解してメインスイッチ部分を取り外し、胴体をキーシリンダー下部でカットします。
　　　　　　　　　　　　カットした底部はアルミバン等でふたをします。

　　　　　　　　　　　　取り外したメインスイッチの代わりとして、新たにスイッチが必要になります。
　　　　　　　　　　　　私が使ったのは、run-offスイッチです。
　　　　　　　　　　　　これをインスイッチとして代用します。
　　　　　　　　　　　　run-offスイッチをメインキーとして使うには、リレーを介した配線の加工等専門知識が必要に
　　　　　　　　　　　　なりますので、自信の無い方は、ショップ等で行ってください。

　　　　　　　　　　　　あと、私の場合はフォーククランプがエアダクトカバーに当たったので、カウルを丸くカットしました。

　　　　　　　　　　　　こうする事で概観上は全く変わらず、HISSも機能します。
　　　　　　　　　　　　（キーが無くても、run-offスイッチをonにすればメインスイッチは入りますが、ＨＩＳＳが認証されて
　　　　　　　　　　　　いないので、エンジンはかかりません。）

　　　　　　　　　　　　エンジンはかからなくても、メインスイッチは入る為、誤操作によるバッテリー上がりに注意してください。

：其の九：

　　　　　　　　　　　　ブレーキマスターを交換しました。
　　　　　　　　　　　　定番のブレンボラジアルマスターで、ピストンサイズ１９×１８です。
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　ブレンボ装着にあたりネックになるのが、ブレーキスイッチです。

　　　　　　　　　　　　色々とキットが出ていますが、どれも大きく見た目が悪いしイマイチです・・・

　　　　　　　　　　　　そこで、一番小さいスイッチを探して、自作する事にしました。

　　　　　　　　　　　　上の画像右側が、スイッチを付けた画像で、レバーを握るとスイッチ先端がフリーになり
　　　　　　　　　　　　スイッチがＯＮになります。

　　　　　　　　　　　　どうでしょう、かなりスマートに仕上がったと思いませんか。

　　　　　　　　　　　　FLUIDタンクも、邪魔になるので小さめの物にし、自作ステーで固定しました。

　　　　　　　　　　　　ブレーキマスター交換と同時にブレーキホースも交換しました。

　　　　　　　　　　　　スウェッジラインProでステンレス仕様です。

　　　　　　　　　　　　マスター側バンジョウの角度を変更する必要があります。

：其の十：

　　　　　　　　　　　　ブレーキディスクを交換しました。

　　　　　　　　　　　　ＨＲＣの製品で、CBR1000RR用のレーシングキットです。

　　　　　　　　　　　　ディスクの厚み6.0ｍｍです。

　　　　　　　　　　　　レースベース車のCBR600RRは、フロントディスク厚が、5.0ｍｍあるのに対し、
　　　　　　　　　　　　市販車のCBR600RRは、フロントディスク厚が4.5ｍｍしかありません！！

　　　　　　　　　　　　差別だと思います！　こう言うところがHONDAの悪い所ですね。

　　　　　　　　　　　　コストを下げる為なのか、市販車を軽視しているの分かりませんが、明らかに容量不足です。

　　　　　　　　　　　　ただでさえ、ラジアルマウントブレーキになってキャリパーの逃げが無くディスクに負荷が掛かるのに、
　　　　　　　　　　　　フロントディスク厚が4.5ｍｍでは、お話になりません！

　　　　　　　　　　　　私はスポーツ走行もするので、以前ノーマルディスクで走った時ブレーキオイルが湧いてスカスカになり
　　　　　　　　　　　　フロントレーキディスクは曲がりはしませんでしたが、焼きが入っていました。

　　　　　　　　　　　　このCBR1000RR用レーシングキットのディスクに交換してからは、上記の症状は出なくなりました。

ご意見、ご感想は